人在外边,最时刻思念的是家乡的意味

编者按:无论品尝过多少美食,最爱的还是那家乡味道,阅读作家笔下的故乡小吃,去回味那淡淡的乡愁。

你有多久没有你有多久没有尝到家乡的味道?大千世界里的酸甜苦辣是不是俘虏了你的味蕾?

大家好,我是米饭,今天我和大家分享一道美食,名字叫做香肠煲仔饭。在过去,交通并不发达,人们出远门只能带上可以长期保果腹,存的食物,那时候都叫做“路菜”,它不仅仅是为了更是在外的游子对于家乡味道的一种眷恋,它让原本寂寞的旅途变得不再孤独。这道菜是我最喜欢的一道菜,和我一样的人可以也试试做一下,下面是它的步骤:

清晨的花朵有露珠作伴,你是否如枯树孤独无依。巢中的稚鸟有父母陪伴,你是否如孤鸟只能独翔蓝天。皎洁的月亮有群星相依,你是否如烈日直挂天头。身处异乡的我们,没有人陪伴,亦是自己与自己相依。

第一次身处异乡

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武汉
·热干面 |

若不是在返乡途中的电话里奶奶跟我讲炖了排骨汤,我差点忘了还有这样一道陪伴我成长的“珍馐美味”。

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炊烟缭缭,缠绕着梦中的树,梦中的家乡,梦中的人。儿时,我能闻到炊烟的熏香,那是久违的故乡的味道。那时的我们还很年少,从不知长大后的天空是多么辽阔。我们享受着父母亲的疼爱,朋友间的亲密,大自然的和谐。如今,我们却纷纷提起行李,淌过多少河,爬过多少山,绕过多少湾,走过多少路,离开了这个熟悉的地方。

第一次遇到空调跳闸

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那是一种提到就会让人幸福的溢于言表,十分真切而又具体的味道。这让我想起纪录片《舌尖上的中国》里的一句话:对食物的感情多半是因为思乡,是怀旧,是留念童年的味道。对于那一碗排骨汤,或许便是如此吧。

我们需要准备的食材有:大米、香肠一根、鸡蛋一个、青菜、葱、色拉油少许、食用盐少许、酱油3汤匙、姜2片、鸡汁1汤匙、芝麻油1汤匙、白糖1汤匙。

初来乍到的我们,还带着故乡的质朴,看尽满眼繁华景象。车水马龙,高楼大厦,我们感叹着,我们即将成为这座城市里面的人,抛去一切切众多的烦忧,对未来充满希望。我们四处找活,四处碰壁,可还是对这座城市充满希望。我们最后成为这个城市的最底层,帮别人洗碗,打杂,送饭,去工地驮泥搬砖。这是我们走向大城市后的工作,虽然苦,但心安理得。这时候我们的家在城市,没有了故乡的质朴,有的只是利益的斤斤计较和尔虞我诈。我们开始怀念那个土生土长的地方,那个一年四季能听到鸟儿叫,闻到花儿香的地方。

第一次突然闻到烧焦的味道

从记事开始,爷爷奶奶煲的排骨汤就一直伴随着我。漫天飞雪的冬天、绿意盎然的春天、蛙鸣鸟叫的夏天,金黄飒爽的秋天,浓香的排骨汤伴随着我一轮又一轮的春夏秋冬,几乎会在每个季度如约而至。

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也许身处异乡的我们,心中才是自己的家。只要心在哪儿,家就在哪儿。

这大概是我来到这里后第一次这么想家吧

池莉

当然,这背后是爷爷奶奶辛苦忙碌的付出。记得小时候,天刚蒙蒙亮,窗外就响起爷爷劈柴火的声音,斧头和木块“撞击”出来的声响,伴着窗外透进微微的光,总能安抚着我再一次进入甜美的梦乡。当初升的太阳照射到我的脸庞的时候,爷爷已经骑着他的脚踏车从早市上回来了,车把上还挂着鲜亮整齐的排骨。这时候,奶奶便在厨房的灶台旁忙活起来,她用大剁刀将排骨剁成小块,然后在锅里烧上一锅热水,伴着热气先给排骨块焯水,让肉质变得更加的又白又嫩。三遍过后,待舀出来的水没有了杂质,就可以在灶台下加木块炖排骨了。每次都是在早饭后开始炖,炖到午饭前就可以出锅了,出锅前撒上一点盐,倒入一些醋,排骨汤就算大功告成了。

先将大米洗净并提前用清水浸泡一个小时。

不论我们多大

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>热干面配鸡蛋米酒;热干面配清米酒;热干面加一只面窝配鸡蛋米酒;热干面加一根油条再配清米酒;这是武汉人围绕热干面的种种绝配。不是武汉人吃热干面也轻易吃不出好来,美食也是环肥燕瘦的。武汉人为吃到一口正宗热干面配一碗米酒,可以跑很远的路。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>—— style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; WHITE-SPACE: pre-wrap; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 23px; PADDING-RIGHT: 0px”>节选自
池莉《她的城》

爷爷奶奶炖的排骨汤没有什么特别讲究的做法,也没有加入什么名贵的香料和细致的药材,就是用普普通通的食材,用农村普普通通的土锅放上炭火慢慢熬煮。他们踏着晨曦,劈材生火、起早赶集,从早上的薄雾忙到到晌午的阳光,质朴的他们只会用最本真的方式烹调食物。纯白、浓香的汤汁没有谷氨酸钠对味蕾的刺激,却裹挟着农村特有的气息挑战着味觉神经,这股气息像是来自泥土,像是来自绿叶,像是来自炊烟。

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身后始终有家

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桂林·米粉 |

曾经尝试过几家有名的汤面店,宣传上都是号称用“大骨”熬制出来的浓汤,味道上基本以“鲜”打头阵,俘虏人的味觉;不可否认的是有些店家是做到了真材实料,但比起我心目中的家乡的味道,总觉得相差些什么。

将色拉油抹到砂锅底部及边缘,薄薄一层就可以了。

这是一件多么幸福的事

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异地求学四年,我曾经流连于学校门口清爽甜美的淮扬菜和鲜香麻辣的川菜,也曾经陶醉在泰山脚下鲜咸脆嫩的鲁菜。作为一个吃比任何事情都重要的吃货,每到一个地方第一件事就是品尝当地的美食,大学三年,我引以为豪地吃遍了小半个华东地区。

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当城市过度生长,我回头哪是故乡?忙碌之余,我喜欢从出租屋的窗户向外窥觑,楼宇大厦间的车水马龙,钢筋水泥中的喧嚣栝燥,酸甜苦辣,山珍海味,这个五花八门的世界就像一个外表新鲜的苹果诱惑着我,使我内心不安,使我蠢蠢欲动;渐渐地,物质的充实和精神的失落就像磁铁的两极撕扯着我,最后发现人的一生不过就是一个圈,兜兜转转,最后终将还是回到原点;就像我所执着的美味也是一个圈,尝遍山珍海味,最能收心的还是那家乡的味道,还是那碗爷爷奶奶用炭火熬煮出来的排骨汤。

将泡好的大米放到砂锅中,并加入清水。(米:清水=1:1.5)

白先勇

城市慷慨亮整夜光,就像少年不惧岁月长。曾经的我无知、叛逆、对世界充满着好奇,为了探寻未知的世界距离自己的家乡越来越远;现在的我疲倦、淡然,渴望得到些许温暖,为了找回曾经家乡的味道再次渐行渐近;一去一回,一远一近,真是应了那句“年少总是不安分,待到安分已非少年”。

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style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>花桥桥头,从前有好几家米粉店,我小时候在那里吃过花桥米粉,从此一辈子也没有忘记过。吃的东西,桂林别的倒也罢了,米粉可是一绝。因为桂林水质好,榨洗出来的米粉,又细滑又柔韧,很有嚼头。桂林米粉花样多:元汤米粉、冒热米粉,还有独家的马肉米粉,各有风味,一把炸黄豆撒在热腾腾莹白的粉条上,色香味俱全。我回到桂林,三餐都到处去找米粉吃,一吃三四碗,那是乡愁引起原始性的饥渴,填不饱的。我在《花桥荣记》里写了不少有关桂林米粉的掌故,大概也是“画饼充饥”吧。外面的人都称赞云南的“过桥米线”,那是说外行话,大概他们都没尝过正宗桂林米粉。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>—— style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; WHITE-SPACE: pre-wrap; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 23px; PADDING-RIGHT: 0px”>节选自
白先勇《少小离家老大回—我的寻根记》

你有多久没有尝到家乡的味道?

将砂锅放置火上,先用大火烧开后转入最小火,进行焖煮。

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陕西
·羊肉泡馍 |

这次,让我们都不要再错过好么?

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在煮饭期间,我们先把香肠切成薄片,尽量比较薄,这样会比较好吃。把青菜、葱洗净放置一旁待用。在小碗里加入海鲜酱油3汤匙、浓缩鸡汁1汤匙、芝麻油1汤匙、白糖1汤匙调成料汁。

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贾平凹

图片来源自简书

当米饭中的水大部分都被吸收了,将沙拉油倒入米饭中搅拌,之后将鸡蛋打在米饭上方,周围摆上香肠。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>骨,羊骨,全羊骨,置清水锅里大火炖煮,两时后起浮沫,撇之遗净。放旧调料袋提味,下肉块,换新调料袋加味。以肉板压实加盖。后,武火烧溢,嘭嘭作响,再后,文火炖之,人可熄灯入睡。一觉醒来,满屋醇香,起看肉烂汤浓,其色如奶。此羊肉制法。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>十分之九面粉,十分之一酵面。掺和,搅匀,揉到。做馍胚二两一个,若[左食右乇][左食右乇]状,[左食右乇]边起棱。下鏊烘烤,可悠悠温酒,酒未热,则开鏊,取之平放手心,在上骚骚,手心则感应发痒,此馍饼制法。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>食客,出钱并非饭来张口,净手掰馍,碎如蜂[左月右上夭下韭]。一是体验手工艺之趣,二是会朋友谈艺文叙家常拉生意,馍掰如何,大、小、粗、细,足可见食者性情;烹饪师按其馍形,分口汤、干泡、水围城、单走诸法烹制,且以馍定汤,以汤调料,武火急煮,适时装碗。烹饪十年,身在操作室,便知每一进餐人音容相貌,妙绝比柳庄麻衣相师有过之而无不及。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>西安五味巷有一翁,高寿七十。二十年前起,每日来餐一次,馍掰碎后等候烹饪,又买三馍掰碎,食过一碗,将掰碎的馍带回。明日,将碎馍烹饪,又买新馍掰。如此反复,不曾中断。临终,死于掰馍时,家人将碎馍放头侧入棺。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>—— style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; WHITE-SPACE: pre-wrap; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 23px; PADDING-RIGHT: 0px”>节选自
贾平凹《舌尖上的西北》

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北京
·烤鸭 |

用汤匙将料汁浇在香肠上方,让汤汁慢慢的渗透到米饭中,再沿锅边淋下少许色拉油,然后盖上锅盖继续焖5-10分钟(偷偷的打开盖子尝一口,只要米饭熟了就好,嘻嘻,味道非常好)。然后关火,并将盖子牢牢地盖在锅上。这样可以让香气牢牢地锁在锅中。

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焖上大概15分钟就可以打开锅盖,并将烫好的青菜放入锅中,再淋上酱汁,最后把葱花撒上去,一碗香喷喷的香肠煲仔饭就完成了。

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梁实秋

也许它不仅仅是一碗饭,更是主人习惯的家乡味道。你觉得那一道菜对于你来说能让你在异乡也可以回味到家乡的味道,缓解你对家乡的思念?如果可以,就留言告诉我,我将会继续分享美食给大家,谢谢!

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>北平烤鸭,名闻中外。在北平不叫烤鸭,叫烧鸭,或烧鸭子,在口语中加一子字。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首,第五首云:

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>忆京都·填鸭冠寰中

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>烂煮登盘肥且美,

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>加之炮烙制尤工。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>此间亦有呼名鸭,

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>骨瘦如柴空打杀。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>严辰是浙人,对于北平填鸭之倾倒,可谓情见乎词。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>北平苦旱,不是产鸭盛地,唯近在咫尺之通州得运河之便,渠塘交错,特宜畜鸭。佳种皆纯白,野鸭花鸭则非上选。鸭自通州运到北平,仍需施以填肥手续。以高粱及其他饲料揉搓成圆条状,较一般香肠热狗为粗,长约四寸许。通州的鸭子师傅抓过一只鸭来,夹在两条腿间,使不得动,用手掰开鸭嘴,以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。鸭子要叫都叫不出声,只有眨巴眼的份儿。塞进口中之后,用手紧紧地往下捋鸭的脖子,硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里。填进几根之后,眼看着再填就要撑破肚皮,这才松手,把鸭关进一间不见天日的小棚子里。几十百只鸭关在一起,像沙丁鱼,绝无活动余地,只是尽量给予水喝。这样关了若干天,天天扯出来填,非肥不可,故名“填鸭”。一来鸭子品种好,二来师傅手艺高,所以填鸭为北平所独有。抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭,三分之一死去,没死的虽非骨瘦如柴,也并不很肥,这是我亲眼看到的。鸭一定要肥,肥才嫩。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”> style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>北平烧鸭,除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外,是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。在馆子里亦可吃烧鸭,例如在福全馆宴客,就可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。自从宣外的老便宜坊关张以后,要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀,楼下门市,楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。在家里,打一个电话,宝华春就会派一个小利巴,用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭,油淋淋的,烫手热的。附带着他还带来蒸荷叶饼葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭,手艺不错,讲究片得薄,每一片有皮有油有肉,随后一盘瘦肉,最后是鸭头鸭尖,大功告成。主人高兴,赏钱两吊,小利巴欢天喜地称谢而去。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>所谓一鸭三吃,那是广告噱头。在北平吃烧鸭,照例有一碗滴出来的油,有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹,鸭架装可以熬白菜,也可以煮汤打卤。馆子里的鸭架装熬白菜,可能是预先煮好的大锅茶,稀汤寡水,索然寡味。会吃的人要把整个的架装带回家里去煮。这一锅汤,若是加口蘑(不是冬菇,不是香蕈)打卤,卤上再加一勺炸花椒油,吃打卤面,其味之美无与伦比。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>——节选自
梁实秋《雅舍谈吃》


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高邮·鸭蛋 |**


图片 16

汪曾祺

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江,每逢有人问起我的籍贯,回答之后,对方就会肃然起敬:“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋,必用纸条特别标明:“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的,但不如高邮的多,可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋!只是切开之后,里面圆圆的两个黄,使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。袁枚的《随园食单•小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢,他的《食单》好些菜的做法是听来的,他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切,而且“与有荣焉”。文不长,录如下:

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”> style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”> style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; MAX-WIDTH: 100%; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”> style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜,叫做“朱砂豆腐”,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢!

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>—— style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; WHITE-SPACE: pre-wrap; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 23px; PADDING-RIGHT: 0px”>节选自
汪曾祺《家乡的端午》

|宁波·盐烤笋|

图片 17

苏青

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>宁波的毛笋,大的如婴孩般大,烧起来一只笋便够一大锅。烧的方法,如油焖笋之类还是比较细气些人家煮的,普通家里常喜欢把笋切好,弃去老根头,然后烧起大铁镬来,先炒盐,盐炒焦了再把笋放下去,一面用镬铲搅,搅了些时锅中便有汤了(因为笋是新鲜的,含有水分多)。于是盖好锅盖,文火烧,直等到笋干缩了,水分将吸收尽,始行盛行,叫做“盐烤笋”,看起来上面有一层白盐花,但也决不太咸,吃时可以用上好麻油蘸着吃,真是怪可口的。

style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>—— style=”BOX-SIZING: border-box !important; WORD-WRAP: break-word !important; FONT-SIZE: 14px; MAX-WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: 宋体, SimSun; WHITE-SPACE: pre-wrap; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 23px; PADDING-RIGHT: 0px”>节选自
苏青《谈宁波人的吃》

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